История сокровищ Ярославского Кремля, развитие города и речных круизов
Ярославль – сокровищница земли российской
Сегодня Ярославль - столица Золотого Кольца России и самая, пожалуй, значимая стоянка теплохода в речном круизе по Волге. А начиналось все…
Начнем, наверное, с того, что Ярославль издревле занимал привлекательное месторасположение: через него шла дорога из устья Северной Двины, на берегах которой был основан город-порт Архангельск еще в конце XVI века, и Ярославль находился на берегу Волги.
Архангельск во второй половине XVI – XVII веках – это расцвет внешней торговли. Беломорье было богато разнообразной рыбой, среди которой треска и семужка, вкусная маленькая рыбка "корюшка". В Поморье также добывалась соль, пушнина. На ярмарки, проходившие в порту Архангельска в период с июня до сентября, везли товары "русского торга". Со всей страны съезжались сюда богатые купцы и привозили свой товар: сало, мясо, масло, мед, воск, лен, хлеб, зерно, кожи, "царские" шкурки из соболя и многое другое. Городская гавань находилась напротив гостиных дворов, где останавливались купцы. Здесь же, у гостиных дворов, находились многочисленные амбары и склады, заполнявшиеся товарами.
В этот период (вплоть до основания Петербурга в 1703 году) Архангельск был единственными "морскими воротами" Российской Империи, а потому встречал в своей гавани купцов из Англии, Голландии, Гамбурга, Бремена, Швеции, Дании, Франции и многих других краев. На заморских судах попадали в страну: серебряные и золотые изделия, жемчуг, драгоценные камни, галантерея, аптекарские товары, посуда, фарфор, вина Франции, Испании, сахар, чай, драгоценные пряности, инжир, изюм, лимоны, разнообразные дорогие ткани из шерсти и шелка, иголки, булавки, краски, белила, писчая бумага и многие другие редкие товары…
Поэтому часто бывало так, что именно Архангельские барышни бывали самыми модными в стране, а не барышни столичные, – поскольку в столицу долгожданные заморские товары попадали еще через полгода пути.
В сложившейся обстановке Ярославль оказывался крупным купеческим городом, поскольку через него проходило много купцов русских и иностранных, осуществлялась бойкая торговля. Здесь же развивались и многочисленные ремесла.
Поскольку Ярославль был богатым городом, то мог себе позволить построить красивые церкви, не похожие по своей архитектуре на храмы других городов. В городе насчитывается очень много монастырей и храмов, а ведь они выполняли роль культурных центров, помимо основного назначения. Так как храмы были главным достоянием города, то основные богатства и ценные вещи хранили в их стенах.
Среди таких драгоценностей были ткани… Ткани были очень дорогим товаром, имели различное происхождение и были разными по фактуре. Вот лишь небольшой их перечень: "камка бурская, мисюрская (ткань двухлицевая или однолицевая с рисунком, часто цветочным, созданным атласным блестящим переплетением нитей, на матовом фоне), адамашка (одноцветная шелковая ткань с мелким рисунком), куфтерь чешуйчатая, струйчатая (лучший сорт итальянской камки (шелковой ткани), часто с крупным узором), тафта (глянцевая плотная и тонкая ткань полотняного переплетения из туго скрученных нитей шелка) двоеличная, ангулинная, шамоханская, всевозможные виды атласа гладкого и узорного: турский, немецкий, китайский, кизилбашский, разные виды бархата: косматые, рытые, петлеватые, двоеморхи были разного происхождения: флоренские, турские, китайские, бурские, венедицкие, кизилбашские.
Особо ценились ткани из металлических и шелковых нитей. Процесс их изготовления был очень сложным, что делало их дорогими: шелковые коконы надо было рассортировать, потом размотать и вытянуть нить. Нить надо было сформировать нужной толщины, после чего намотать на бобину. После этого нити окрашивали местными и привозными красителями. Иногда в орнаментах тканей отсутствовали некоторые цвета, например, в иранских и турецких тканях не было фиолетового, это объяснялось тем, что местных красителей не было, и были сложности с импортом недостающих красителей. На заправку ткацкого станка для создания ткани с новым узором требовалось несколько недель. За день с одного станка можно было получить не больше 10-15 см ткани.
Дорогие ткани дарились купцами царям, наместникам, делались богатые "вклады" в монастыри и церкви. В европейских и восточных странах русские посольства тратили огромные суммы денег на покупку бархата и парчи.
В ризницах ярославских храмов часто встречались турецкие ткани. Турецкий бархат и парча узнаваемы по яркому сочетанию цветов (чаще всего, сочетание зеленого и красного), геометрическим и растительным орнаментам: условные цветы шиповника, гвоздики, тюльпаны, часто вписанные в орнаменте друг в друга.
Иран, древнейший центр ткачества, в XVI-XVII веках использовал растительный узор в качестве основного орнамента: цветы передавались или реалистично или условно. Цветовая гамма, характерная для иранских тканей, была весьма утонченной: оранжевый, желтый, песочный, зеленый, голубой, переходящие друг в друга. Иранская парча часто встречалась на зарукавьях, подолах церковных облачений.
Итальянские ткани издревле считались лучшими в мире. На Руси это были самые драгоценные ткани: итальянский бархат, аксамиты (узорчатая , плотная ворсистая ткань из шелка и золотной/серебряной нити, похожая на бархат), алтабасы (плотная шелковая ткань с орнаментом из золотной/cеребряной волоченой нити). Обилие золотных нитей, декоративные короны, крупные цветочные узоры делали церковные облачения торжественными и нарядными. Впрочем, эти ткани любила и знать.
Франция, законодательница мод, была редкой гостьей на Руси, по крайней мере, до Петра, однако позже, когда Российская Империя обратилась к европейской культуре, Франция диктует моду уже и в русском высшем обществе, это распространяется, в том числе, и на ткани.
В конце XVI – начале XVII веков иностранцами при поддержке царского двора закладывались основы производства шелковых тканей в России. Приближенные царя Петра, Петр Толстой, адмирал Апраксин и вице-канцлер Шафиров создали монопольную компанию, производящую шелковые ткани, в 1719 году. Однако позже компания была уступлена московским купцам. Ввиду обращения России в XVIII веке к европейской культуре в целом, в основе орнаментов шелковых тканей России также лежит подражание европейским мотивам.
"…Стежок к стежку, игла рисует
Сложнейший колорит шитья.
И вышивальщица рискует
Уйти за грани бытия…
Но нити крепко держат сердце,
Гармонии рождая лад,
И как сиреневое скерцо
Те нити радостно звучат…"
(Раиса Наумова "Вышивальщица")
Еще с древности шитье было главным женским занятием на Руси.
Лицевое церковное шитье было заимствовано на Руси из Византии с принятием Христианства. Описи греческих монастырей рассказывают о пеленах и облачениях, выполненных на Руси с XII века. Вышиванием занимались женщины всех сословий: от царицы – до девушек из простых семей. Петр Петрей, выходец из Швеции, так описывал жен русской знати в 1620 году: "Они сидят взаперти в своих комнатах и обыкновенно шьют либо вышивают на полотне ширинки золотом, серебром и шелками; они очень искусны в этом деле и мастерицы вышивать по всякому узору, некоторые даже до того, что перещеголяют иных швей в шитье жемчугом, и рукоделья их вывозятся в дальние края".
Как правило, предварительный рисунок лицевого шитья выполнялся опытным мастером-иконописцем. После чего за дело принималась вышивальщица: она подбирала фактуру и цвета металлических и шелковых нитей, а также остальные украшения для вышивки: жемчуг, стекла, камни, орнаменты и намечала какие будет использовать швы и прикрепы.
Церковное шитье обычно делилось на "личное" и "доличное".
"Личное" шитье означало вышивание ликов и открытых частей тела, оно выполнялось шелковыми нитями. Для "личного" шитья использовались швы "в раскол" - каждый следующий стежок протыкали через середину предыдущего и "атласные швы" - плотное прилегание стежков друг к другу. В период с XVI по XVII века "личное" шитье выполнялось "по форме": когда линии стежков следовали линиям фигуры.
"Доличное" шитье означало вышивание всего остального: пейзажи, архитектура, одежда, предметы. Изначально оно также выполнялось шелковыми нитями, а позже (в XVI-XVII веках, когда начался расцвет внешней торговли и стали появляться заморские товары) стали использовать серебряные и золотные нити.
Следует отметить, что металлические нити были разными по технике изготовления, различали волоченые нити (тонкая проволочка), пряденые нити (шелковая нить обвивалась плоской проволочкой "ленточкой"), сканые нити (шелковая нить перевивалась с металлической нитью), бить (так называлась тонкая металлическая полоска), канитель (это металлическая нить в виде спирали), трунцал (это шелковая нить, вокруг которой обвита металлическая нить в виде спирали).
Особенность вышивания золотными и серебряными нитями состояла в том, что их не протыкали через основу, а выкладывали поверх, после чего крепили шелковыми нитями ("шитье в прикреп"). От цвета шелка, частоты и плотности стежков получались разные тона, блеск, форма орнамента "доличного шитья". Орнаментов, которые использовали мастерицы, было множество, вот лишь некоторые из них: "ягодки", "черенки", "городки", "рядки", "перышки", "денежки" и прочие. В различных своих сочетаниях они превращались в необычные узоры. При вышивании орнаментов также использовали приемы подражания ювелирным изделиям и рисункам дорогих привозных тканей.
Иногда ткани приобретали вид ювелирного украшения – это объясняется тем, что мастерицы использовали помимо сложных узоров много камней, стекла и, конечно, жемчуга.
В древнерусской живописи (а точнее, на иконах) жемчуг встречается уже с XI века. Он добывался в озерах и реках в районе Великого Новгорода, а также в реках, впадающих в Белое море. По некоторым источникам, добыча жемчуга велась и в Волге, недалеко от Ярославля. Жемчуг был самым распространенным и любимым камнем на Руси: им украшались и церковные, и светские одежды, а также древние иконы и другие церковные предметы.
И хотя жемчуг добывался на Руси, все же считалось, что лучший жемчуг привозили из-за границы, среди его древнерусских названий: "бурмицкий" (из персидского города Ормуза), "кафимский" (из Кафы, современная Феодосия).
"***
Cапфиры, изумруды и алмазы
И прочие земные самоцветы:
Карбункул, аметист, отрадный глазу,
Гелиотроп, восьмое чудо света,
Рубины, гиацинты и топазы –
Прекрасны, вне сомненья…"
(Якопо да Лентини, 1210 – 1260 г.г., в переводе с итальянского языка Яны Токаревой).
Ризы древних икон Ярославля – настоящие произведения искусства. Ярким примером служит венец для иконы "Богоматерь Толгская", особо чтимая в Ярославле. Эта икона находилась в иконостасе Спасо-Пробоинской церкви (г. Ярославль). Венец для иконы был сделан во 2-й половине XIX века: в нем собрано много драгоценных камней, которые использовали в это время, среди них: бриллианты, сапфиры, алмазы, рубины, топазы, изумруды, аметисты, сердолики, гранаты, аквамарин, малахит, хрусталь, кварц. Все это великолепие в причудливом сочетании со стеклами всех цветов радуги выделяется на общем фоне ризы, сплошь расшитой мелким жемчугом. Под крупные камни и стекла подкладывали золотную парчу, чтобы добавить камням еще больше блеска. На венце также написаны маслом ангелы, несущие корону Богоматери.
Среди подобных шедевров стоит также отметить иконы Казанской Богоматери XVI – начала XVII и XIX веков, также одетые в богатые ризы, поражающие воображение.
В конце XIX века становится модной вышивка синелью – это нити с ворсистой фактурой, поверхность которых напоминает цветной бархат. Такие вышивки очень любили использовать в светском гардеробе, а также на предметах домашнего интерьера, поскольку они оживляют и добавляют уюта. Церковные ткани украшались такими вышивками сравнительно редко, но все же встречаются отдельные экземпляры, например Воздух из церкви Параскевы Пятницы "на Туговой горе", 2-я половина XIX века.
Поскольку все женщины на Руси всегда были заняты рукоделием, можно предполагать, что они находили время на создание своего гардероба. Речь идет о праздничном костюме, который кропотливо создавался и бережно хранился каждой девушкой. Костюм девушки мог рассказать о ней многое, например, откуда она, ее возраст и социальное происхождение.
Головные уборы были важной частью наряда, под ними прятали волосы, главное женское украшение, поэтому они были очень красивыми и разнообразными по форме: девичьи ленты, повязки, платки, кокошники и прочие. Ткани головных уборов украшали узорами, вышивкой, золотным шитьем, а также любимым жемчугом и бисером. В качестве основы брали бархат и парчу (в состоятельных семьях). Все это делало такие уборы очень дорогими, поэтому такие вещи берегли и передавали по наследству. Одевались они по большим праздникам, на свадьбу. Ведь чтобы девушке такой убор создать, нужно было иметь денег в домашнем хозяйстве на покупку золотных нитей, бисера, дорогой ткани – всего того, что невозможно было сделать из подручных средств. Таким образом, обществу сообщалось, что семья девушки состоятельная, что они могут себе позволить купить дорогие материалы.
"…Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит..."
(А.С.Пушкин "Сказка о царе Салтане", 1832г.)
Кокошник в виде полумесяца с опущенными концами носили в Центральной России: Нижегородская, Владимирская губернии. Передняя часть головного убора была твердой и высокой, а задняя часть была мягкой и шилась из бархата (в случае с дорогим убором). Очелье (часть убора, обхватывающая лоб - чело) проклеивали фольгой и расшивали стеклянными бусинами (имитация жемчуга), цветными стеклами, золотными шнурами. Переднюю и заднюю часть убора расшивали цветочными орнаментами из золотных нитей, украшали металлическим кружевом.
Спереди этот сказочный убор имел бахрому из жемчуга или бисера, которая спускалась на лоб красавицы.
В Каргопольском уезде девушки носили плоские шапочки с золотным шитьем и с ушками, украшенными большим количеством жемчуга. Очелье также богато обшивалось в виде розеток. Интересная деталь убора – богатая жемчужная бахрома в несколько рядов. По некоторым источникам, в более древних вариантах из жемчуга выполнялся только первый ряд бахромы, иногда с колотым перламутром, а следующие нижние ряды уже выполнялись из бисера или стеклянных бусин и создавали впечатление богатого жемчужного убора. Это объяснялось сложностью добычи жемчуга. Ведь часто эта была задача жениха: надо было невесте принести мешочек жемчуга, чтобы она смогла сшить себе свадебный убор. Такой подарок собирался очень заранее: надо было нырять в речку за раковинами, вскрывать их. И если раковина оказывалась счастливой, то есть с жемчужинкой, такую жемчужинку клали в рот, после чего вынимали и быстро прокалывали иглой, пока она была теплой. Надо себе представить, сколько уходило времени у жениха, чтобы собрать своей невесте целый мешочек жемчужинок.
Позже жемчуг стали заменять бисером: из него плелась пышная бахрома, красивые подвески для головных уборов. В конце XVII века бисер был дорогим привозным товаром из Венеции и потому малодоступным, но уже в XIX веке началось производство бисера, стекляруса в России и тогда уже многие получили его в свое распоряжение для украшения своих нарядов.
В узорах головных уборов любили изображать птиц, цветущее древо жизни, букеты цветов, украшенные бантами.
Нарядной деталью праздничного костюма считалась епанечка. Этот аксессуар надевали поверх сарафана, он чем-то напоминает воротничок: перед выполнялся из гладкого полотна, а задняя часть – из трубчатых складок наподобие жабо; создавались из дорогих материалов: шелка, парчи, бархата, украшались также золотным шитьем и кружевами.
В целом золотное шитье было любимо на Руси, им обильно украшались не только предметы церковного обихода, но и мундиры, платья. Дамы любили также вышивки шелковыми цветными нитями, блестки и драгоценные камни – все те сокровища, к которым не остаются равнодушными, и которые украшают нашу жизнь.
Во время круиза по Золотому Кольцу, когда теплоход останавливается в Ярославле, у Вас есть возможность взглянуть на эти богатства. Помещены они в "Золотую Кладовую" Ярославского Кремля – Спасо-Преображенского (Спасо-Ярославского) монастыря, на территории которого и располагается Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Желаем Вам приятного путешествия!
Формы оплаты круиза на теплоходе (путевки или билета):
